INICIACIÓN AL MODELISMO
A MODO DE INTRODUCCIÓN
Este documento pretende ser una guía muy básica
de iniciación al modelismo estático de vehículos civiles. Muy básica, es decir,
intentará responder aquellas preguntas que suele hacerse quien por primera vez
decide montar una maqueta de un automóvil (o motocicleta, o camión). Los
modelistas experimentados en esta disciplina probablemente no vayan a encontrar
aquí nada que no conozcan; para ellos existen varios foros y páginas sobre técnica
en general que les serán mucho mas útiles, y cuyos enlaces están en otras
partes de Artecar. Está estructurado a modo de página de “preguntas frecuentes”
(FAQ), y me he guiado por mi propia experiencia como modelista novato: resulta
por tanto muy sujetivo; muchas de las ideas que expongo son discutibles en
todos los aspectos. Por supuesto, es con seguridad incompleto, y la aportación
de los que leéis es fundamental para ir completándolo y mejorándolo poco a
poco.
Yo no me hice esta pregunta porque no tengo
esa clase de prejuicios, pero una pregunta obligada es…¿no
seré yo demasiado mayorcito para estas cosas? Yo no me la hice nunca, pero seguro que hay
quien se la hace, y está también reflejada en los ojos de familiares, vecinos o
amigos cuando ven los cochecitos o la mesa de trabajo…
Bien, el que esto escribe ya ha cumplido 44
primaveras, y puede asegurar además que la mayoría de modelistas civiles que conoce ,o son ya papás o están en la edad de serlo… pensar
que es cosa de niños es cuestión de ignorancia del tema, nada mas. Pero, al
otro extremo, quizá algún papá esté leyendo esto porque es su hijo el que tiene
interés, ¿es que los niños no pueden? Por supuesto que si!!,
pero con supervisión de un adulto, porque aparte de otras consideraciones, se
trabaja con herramientas, pinturas y adhesivos que tienen algún grado mayor o
menor de peligrosidad o toxicidad. Fuera de estas prevenciones, esta afición no
tiene edad.
¿TODAS LAS MAQUETAS SON IGUALES? ¿QUÉ HAY
DE LAS DIVERSAS MARCAS?
Por supuesto que no. Sin meternos en honduras,
las maquetas pueden ser de diversos materiales, los mas comunes: plástico,
resina y metal Y por otro lado, pueden ser de distintas escalas, esto es, de
distinto tamaño, siempre referido a la relación con el tamaño del modelo real
que reproducen. Así un modelo de escala 1:24 es 24 veces mas pequeño que el
real; en otro lugar de Artecar hay mas información sobre escalas.
Las maquetas mas populares, y con las que
empieza el mayor porcentaje de gente, son las de plástico a escala 1:24 (o
1:25, casi igual, utilizada profusamente por algunas marcas americanas), y
aunque mucha de la información que leeréis mas adelante puede considerarse
válida para cualquier escala, en principio va referida especialmente a estas
maquetas.
Centrándonos pues en las maquetas de plástico
a escala 1:24, podemos hacer una pequeña división en dos grupos, que difieren
en la complejidad del montaje: hay maquetas que incluyen detalles del chasis y
motor completos, y otras que no llevan motor, y en las que la mayoría de
elementos del chasis están “moldeados” en una placa inferior (modelos
“curbside”, a veces coloquialmente llamados “cascarillas”). Un curbside es
menos complejo y probablemente más apropiado para empezar.
En cuanto a las marcas, hay muchas opiniones y
gustos, pero muy en general, podemos hacer unos comentarios para empezar a
hacerse una idea:
Estos comentarios se refieren sobre todo a la
calidad intrínseca del Kit, y en ningún caso a la fidelidad de reproducción del
modelo original, que es harina de otro costal. Es decir, puede haber un muy
buen kit que tenga fallos considerables respecto a la reproducción del modelo
real, y otro de mala calidad que reproduzca perfectamente el original; son
cosas diferentes, y la importancia que le deis depende de la que le otorguéis
vosotros mismos a la “fidelidad” en la reproducción. Hay modelistas que buscan
abundante bibliografía y modifican lo necesario en sus kits para reproducir
exactamente el original, y otros que no dan tanta importancia a este aspecto y
hacen las maquetas a su aire, sin preocuparse demasiado de las diferencias en colores , partes o proporciones respecto al coche que están
reproduciendo, o incluso lo modifican según se gusto o fantasía… Todas las
posturas son respetables, recordad, esto es un Hobby y se trata de divertirse…
Otra cosa a comentar es la “temática”. ¿Qué te
gusta hacer? Porque si lo que te apasiona es
¿DONDE COMPRO LAS MAQUETAS?
Podría empezar a la gallega, con otra
pregunta: ¿Dónde vives? Porque si estás cerca de una gran ciudad con muchas
tiendas de modelismo (o sea, Madrid y Barcelona, básicamente) el problema es
diferente de si estás en una pequeña ciudad provinciana, donde, si tienes
suerte, dispondrás de una sola tienda en la capital, y alguna juguetería donde
vendan maquetas, y si no tienes suerte, solo tendrás alguna juguetería… o nada
en absoluto.
Si tienes al menos una tienda, o estás en una
capital, cómprate tu primera maqueta en una tienda; mi consejo es que escojas
una Tamiya, aunque cualquiera te valdrá; es posible que te parezca cara, eso
si, y tendrás razón; no siempre es así, ya hablaremos
de esto mas adelante.
En el segundo caso, sin tiendas a mano, tu solución
pasa por el correo o Internet. En algunas revistas de modelismo o
coleccionismo, como Euromodelismo, HobbyWorld o Miniauto, vienen muchos
anuncios de tiendas que venden por correo; también tienes índices de tiendas en
otra sección de Artecar; desgraciadamente, con algunas excepciones, las
maquetas de automóviles escasean lamentablemente, si comparamos la oferta con
la de material militar en general.
La mejor opción en cuanto a variedad y precio
está en las posibilidades que ofrece Internet, y si estás leyendo esto doy por
sentado que te mueves un mínimo en este medio. Lo dicho antes, comienza por ver
los índices de tiendas que hay en Artecar. Mas adelante verás otro capitulo
dedicado a este tema.
Volviendo al principio, para empezar puedes
comprarte una maqueta en una tienda o por correo, y luego, si “prende” la
afición y crees que vas a dedicar una parte de tu tiempo a este Hobby, mejor
harás en aprender a moverte por Internet, como mas adelante comentaremos.
¿ES FÁCIL HACER MAQUETAS DE COCHES?
Pues no. Conozco un modelista “militar” experto(además de amigo, es propietario de la librería donde
compro el periódico) que me comentaba sorprendido que la única ocasión en que había
intentado hacer una maqueta de un coche (era un Toyota Celica de rallys, Tamiya
1/24) le salió un churro espectacular, nunca mas lo intentó…. Ya que no hay que
realizar complicados esquemas de pintura de camuflaje, efectos de
envejecimiento, desconchones, efectos debidos a la climatología, daños de
armas, etc. la cosa parece a priori más sencilla…pero no lo es. Al menos no lo
es si pretendes hacerlo minimamente bien. Es cierto que todas esas complicadas
técnicas de pintura mencionadas no son necesarias… pero ocurre que imitar la
terminación lisa y brillante de la pintura de un coche real tampoco es nada
fácil…mas bien resulta bastante complicado. Todo depende un poco de tu nivel de
exigencia, de lo que pretendas, de los objetivos que te marques. Pero en
cualquier caso, recuerda que (al menos para la mayoría de nosotros) esto es un
hobby, así que: lo primero es divertirse. Si la cosa deja de ser divertida para
transformarse en estresante…mal camino. Lo bueno que tiene esto es que puedes
llegar hasta donde quieras, prácticamente siempre hay margen para mejorar, sea
en la calidad de lo que haces, sea en el detallado, sea en la rareza o
transformaciones que le hagas a un modelo (si, también se puede hacer tunning
en el modelismo…), las posibilidades son infinitas.
¿ALGÚN CONSEJO ESPECIAL ANTES DE EMPEZAR?
Sí, PACIENCIA. Cuanto
más paciencia apliques, cuanto mas despacio consigas hacer una maqueta, mejor
te saldrá. Parece sencillo, pero no lo es, y mas difícil es cuanto más novato
eres. Cuando avances, comprobarás que cuanto mas despacito hagas una maqueta,
mas mejorarás, para lo que tendrás que luchar contra las ganas de acabarla y
contemplarla terminada “ya”.
¿QUÉ HERRAMIENTAS MÍNIMAS NECESITO?
Si pudierais observar la mesa de trabajo de un
modelista de autos veterano, veríais que contiene, en la mayoría de los casos,
una auténtica batería inacabable de herramientas, útiles varios y accesorios de
todo pelaje. En realidad eso es producto de un vicio que uno coge rápidamente
si se dedica a este negocio: en cualquier tienda, almacén o supermercado que
visites, tus ojos se comportarán como un detector de "posibles
herramientas o cachivaches útiles", y como generalmente son cosas baratas,
acaban en la mesa; a veces son hallazgos geniales... a veces no valen para
nada. Pero para hacer una maqueta tal y como señalan las instrucciones, sin
añadirle ni modificarle nada, (eso se llama coloquialmente "directo de
caja", o en modo mas snob, "out of box") las herramientas
necesarias son realmente pocas. Por orden:
En mi opinión aqui
se acaba lo verdaderamente "imprescindible", junto con los
pegamentos, como es logico. Necesitamos tres tipos de
adhesivo diferentes, y he dicho necesitamos; no vale con uno solo, lo siento,
cada uno tiene su funcion. Son:
1.
Pegamento plástico
o también llamado cemento plástico. Es probable que este solo lo encontréis en
las tiendas de modelismo. Actúa deshaciendo ,
disolviendo el plástico de las dos piezas que se unen, de modo que al secar
quedan fusionadas. Hay diversas marcas y presentaciones; el que prefiero
particularmente es el que viene con un aplicador de aguja; también lo hay con
pincel. Los modelistas muy expertos a veces lo sustituyen por disolvente de
pinturas; realmente funciona y tiene el mismo efecto; ocurre que creo que a
veces, la viscosidad mayor del cemento plástico sobre la del disolvente es útil
a la hora de trabajar, y mas para manos inexpertas.
2.
SuperGlue, es decir, pegamento rápido tipo Loctite.,
a base de cianoacrilato. Ese lo encontráis en
cualquier librería, supermercado, etc. OJO con él, pega todo y muy rápido,
TAMBIEN
3.
Cola blanca,
normal, de la de uso escolar o cola de carpintero de toda la vida. En cualquier
librería o supermercado. Tiene la virtud de volverse transparente al secar, muy
util como veremos para ciertos usos.
Esos tres son necesarios, aunque se puede
prescindir del cianocrilato cuando se trata de niños.
Hay un cuarto tipo de pegamento útil, aunque no imprescindible: el epóxico;se trata de adhesivos de
dos componentes, que deben mezclarse a partes iguales para activarlos, y
después tienen un tiempo de secado variable: el estandar
tarda mas o menos una hora en endurecerse, mientras que el rápido “cuaja” en
unos 5 minutos. Producen uniones muy fuertes y son bastante cómodos de usar,
aunque no imprescindibles, como he comentado antes.
Por último, diversos útiles que soléis tener
ya en casa, si bien por otras razones diferentes del modelismo:
Para finalizar, dos cosas necesarias, aunque
no sean herramientas en el sentido estricto: necesitamos algún artilugio que
haga de soporte de las piezas mientras las pintamos, comentaremos el asunto mas
adelante, al hablar de la pintura; y algún tipo de recipiente para mantener
esas piezas mientras secan, lo mejor son cajas de plástico tipo “tupperware” o similar, aunque una caja de cartón puede ser
suficiente.
¿EMPEZAMOS?
Ya tienes tu primera maqueta en la mano. Lo
primero que hay que hacer es comprobar que están todas las piezas, y todas en
buen estado. No suele haber problemas , sobre todo en
el caso de las maquetas de plástico 1/24, pero no está de más comprobarlo todo.
Normalmente las piezas están colocadas en un marco de plástico que llamaremos
“árbol” de piezas. Los árboles suelen estar identificados con una letra, y
dentro de cada árbol, las piezas tienen un numero.
Otras maquetas pueden omitir la identificacion de los
arboles y numerar consecutiwamente
la totalidad de las piezas. Sea como fuere, lo primero es leerse bien las
instrucciones e identificar las piezas, especialmente las mas
pequeñas o de formas mas comunes, es decir, mas dificiles
de identificar a simple vista. Por ejemplo, es fácil identificar elv olante, pero un muelle de suspension podrá ser delantero o trasero, izquierdo o
derecho…
Las instrucciones incluyen los colores respectvos de cada pieza, indicaciones de si debe ser unida
con pegamento o simplemente encajada, y también sugieren un órden
de ensamblado, que en la mayoría de los casos es correcto. Desde luego para tus
primeras maquetas, lo mejor es seguirlo al pie de la letra; cuando empieces a
adquirir experiencia comprobarás que en ocasiones tus ideas pueden hacer mas fácil la labor respecto a lo sugerido por las
instrucciones.
Lo siguiente es examinar las marcas de molde y
rebabas. Las piezas de las maquetas se fabrican con moldes que generalmente
tienen dos partes; al despegar éstas para extraer la pieza formada, queda una
pequeña señal en la linea de unión de las dos partes
del molde; si además se cuela un poco de plástico entre ellas, aparecerá una
rebaba. Unas y otras deben eliminarse con ayuda de limas y papel de lija. Es
importante especialmente en la carrocería, porque una vez pintada, resultan muy
llamativas… y los coches reales no tienen no? …es
donde mas cuidado y paciencia hay que poner para eliminarlas. La cantidad y
tamaño de marcas de molde depende inversamente de la calidad de la maqueta;
serán escasas y poco llamativas en una Tamiya moderna, pero serán muy
abundantes y darán mucho trabajo en una maqueta americana antigua. Sea cual sea
el caso, tomate tu tiempo para eliminarlas lo mejor posible, porque es uno de
los detalles que pueden afear un modelo por lo demás bien armado.
Una primera duda que te puede surgir es:
¿pinto las piezas antes de cortarlas del árbol? (referido a las piezas
pequeñas, carrocería aparte, ya que ésta tiene un tratamiento especial) es
tentador, ya que están perfectamente sujetas, podemos aplicarles pintura en
aerosol (por ejemplo un spray de imprimacion) a
muchas piezas a la vez, etc. El problema es que al cortar cada pieza del árbol
después de pintadas, tendremos que retocar el punto donde estaba unida la pieza
al árbol; si este punto queda oculto tras el montaje final adelante, pero siv a a ser visible, mejor no lo
haces así; la manera de operar correcta, aunque mas pesada y lenta , es cortar
cada pieza del árbol, limar cuidadosamente la unión hasta que sea casi
imperceptible el punto de unión al árbol (utiliza aquí el X-acto, las limas y
finalmente un poco de lija), y después pintarla. Para esto ultimo
sujetamos la pieza de la mejor manera posile. Si es
plana, sobre un cartón, sujeta con un poco de cinta adhesiva. Si tiene algún
agujero, podemos sujetarla con un palillo que se clava luego en una plancha de polixpan, etc. En el peor de los casos, pintaremos un trozo
sujetandolo con la propia mano, y cuando esté seco,
pintamos el resto. En el capitulo de pintura comentaré mas sobre el particular.
Muchas piezas podrán unirse en pequeños suconjuntos que luego pintaremos ya unidas; por ejemplo,
las piezas del bloque del motor y de la caja de cambio. Suelen ser dos piezas,
que pegaremos con cuidado antes de seguir; lo ideal es usar pegamento plástico,
y una vez seco, limar cuidadosamente la raya de fusion
de las dos piezas hasta eliminarla casi por completo. A continuación podemos
pintarlo.
Otros “subconjuntos” complejos suelen ser los
de las suspensiones, palieres, discos de freno, etc. Es conveniente comprobar
el ajuste antes de proceder al fijado definitivo con pegamento. Prácticamente
todas las piezas del chasis y el motor que necesiten pegamento se fijarán bien
con pegamento plástico. En general es el ideal, y solo si tenemos que realizar
alguna unión difícil porque las superficies sean muy pequeñas, o porque sean dificiles de mantener sujetas las piezas a unir y
necesitemos una unión rápida, usaremos el superglue, siempre en pequeñas
cantidades: depositamos una gota sobre una superficie plástica o similar (una
paleta, un CD inservible, etc.) y con la punta de un palillo ponemos la
cantidad necesaria en el punto a unir.
Una vez armado todo el chasis y el motor si la
maqueta lo tuviera, es conveniente colocar las ruedas de forma provisional y
probar el ajuste de la carrocería por si hubiera que lijar o reajustar alguna
pieza. Hay que comprobar además que las cuatro ruedas tocan el suelo
correctamente.
Hacemos todo igual con los interiores. Los
asientos ganan realismo si intentamos darles un poco de volumen, con aplicación
de sombras y luces. La manera mas sencilla es usar un
lavado para las somras con el color base ligeramente
oscurecido, y un poco de pincel seco para las luces con el color aclarado. Mas adelante se comentará mas este aspecto.
Mientras hacemos todo esto, podemos ir
pintando la carrocería, según lo comentado en el apartado de pintura.
Ahora toca hacer una de las operaciones menos
agradables del montaje, al menos para mí: pintar (o “cromar” según sean negros
o cromados en el original)los bordes de las
ventanillas. Se puede intentar hacer a pulso con un pincel fino. Si el borde
está bien marcado en el plástico es mas fácil, pero no siempre ocurre así. La técnica
que mejor resultado da es enmascarar, aunque es largo y tedioso. Una vez
enmascarado, se puede pintar con pincel, aerosol o aerografo;
en los dos ultimos casos, hay que tapar bien toda la
carrocería, no queremos manchas negras sobre nuestra hermosa pintura!! Uses la técnica que uses, la pintura tiende a colarse
bajo la cinta de enmascarar, siguiendo
¿Y si los marcos son cromados? Hay algunas
soluciones posibles; la mas sencilla, pero menos
realista, es usar pintura plateada, operando de la misma forma comentada. Otra
es usar pinturas especiales de cromo, que dan muy buenos resultados, pero
requieren aerógrafo; hablaremos de ellas en otro sitio. La ultima
opción, también muy realista, es usar aluminio fino autoadhesivo; la marca mas
conocida es “bare metal foil”;
podéis encontrarlo fácilmente en tiendas por Internet. Se presenta en hojas que
cuestan alrededor de 6 euros, pero dan para muchos modelos. Hablaremos de cómo
aplicarlo en otro apartado.
Lo siguiente será colocar los cristales. Ojo,
es fundamental, tanto para los cristales como para los faros y luces traseras,
o sea, toda pieza de plástico transparente, usar el pegamento adecuado: cola
blanca escolar o de carpintero. Si usáis pegamento plástico o superglue los
cristales se estropearán sin posibilidad de arreglo. Tratad los cristales con
cuidado. Se rayan con facilidad y eso afea el resultado final. Una vez puestos
se pueden limpiar con un algodón y un poco de alcohol, para quitar la grasa de
nuestros dedos. Si ha aparecido algún rayón, se puede intentar quitar con
pulimento.
El paso final es ensamblar la carrocería con
el chasis; esto a veces , y según la maqueta, resulta
muy difícil, o de ajuste complicado; la paciencia es fundamental aquí, porque
acelerarnos puede llevar al desastre!!
Detalles finales son los retrovisores
exteriores, antena de radio , paragolpes si los
hubiera, etc. Y al fin, una buena limpieza con agua y jabón.
PINTURA
Respecto a la pintura de una maqueta de
automóvil, podemos empezar diciendo que en todas hay tres zonas diferentes que
conviene estudiar por separado, a saber:
En cualquiera de los casos, antes de pintar es
imprescindible una preparación previa de las piezas.
PREPARACIÓN
Lo primero es LAVAR: lavar las piezas con agua
y un detergente de vajillas, y luego dejarlas secar bien. Esto es FUNDAMENTAL
con las pieza o piezas de
Respecto a las piezas de motor, chasis e
interiores, no es tan critico lavarlas, aunque no viene mal, pero puedes prescndir de esto; eso si, puedes plantearte pintarlas
antes de cortarlas del árbol de piezas, o después. El método correcto es cortarlas
primero, lijar bien la zona de unión al árbol, y colocarlas para pintar: si son
planas se pueden pegar con un poco de cinta adhesiva doblada, sobre un cartón.
Si no lo son, se les puede pegar a un palillo de dientes con una gotita de
superglue o con un poquito de cinta, y clavar el palillo en una base de
plastilina o polixpan. Si es una pieza grande, y dado
que la vas a pintar a pincel, puedes pintar un trozo mientras sujetas por el
otro extremo con tu mano, esperar a que seque y pintar el resto. Desde luego es
mas limpia la primera solución, aunque da mas trabajo. Si la pieza tiene la unión
con el árbol de piezas en un sitio que posteriormente quedará oculto, puedes
dejarla en el árbol y usar éste como sujeción. Y por supuesto recuerda lo que
comentamos en el montaje: hay muchas piezas que deben ser montadas primero y
pegadas después, caso de los motores, etc. una vez montados estos
"subconjuntos" de piezas, opera con ellos como con las piezas
sueltas.
El paso final de la preparación es
Mi consejo es que uses imprimacion
en aerosol: la mejor es la de Tamiya... también es la mas
cara. Pero recuerda que estas empezando, si mas tarde te haces con un aerografo, ya imprimarás con cosas mas baratas; de momento,
aerosol; si no encuentras de Tamiya, Duplicolor tiene
aerosoles de primer para plásticos, y suele haberlo en tiendas de recambios de automóviles,
supermercados, etc. Una capita de imprimación a todas las piezas pequeñas antes
de pintarlas. Capita fina, no hace falta llenar las piezas de pintura, que se
tapan detalles. Por supuesto puedes imprimar también a pincel (NO la
carrocería, hablo del resto de piezas), usando esmalte Humbrol
(el numero 1, gris claro) o acrílicas de Tamiya o Vallejo.
1.
CHASIS, MOTOR E
INTERIORES
¿Como pintar? bien,
como en cualquier maqueta tienes dos opciones: pincel, o pintura pulverizada,
bien sea directamente con un bote de pintura en aerosol, o bien con una micropistola de pintar o con aerógrafo. Por supuesto, el
aerógrafo es la mejor opción, pero como supongo que partes de cero, te diré que
éstas dos primeras partes (chasis-motor e interiores) puedes trabajarlas
perfectamente con pincel. La carrocería no... a menos
que seas un genio del pincel; no bromeo, tengo un amigo que tiene modelos
pintados por completo a pincel y están maravillosos (que si Luis, perfectos!!),
pero es una excepción. De la carrocería hablaremos luego.
¿Que tipo y marca
de pintura uso? básicamente tienes dos opciones: pinturas acrílicas o esmaltes.
veamos las ventajas e inconvenientes de cada una de
ellas:
o
Las acrílicas se disuelven en agua ,
alcohol, o una mezcla de ambas. En casi cualquier tienda de modelismo o incluso
en jugueterias tendras al
menos pinturas de Tamiya; también están muy extendidas las de Vallejo (y van
mejor). Los pinceles se limpian con agua y detergente, sin mas.
Secan muy rápido, lo que en general es una buena ventaja: no hay que esperar al
dia siguiente para seguir trabajando. Se adhieren
bien el plástico, aunque como siempre, mejor usar algún tipo de primer para
asegurar el agarre, sobre todo en piezas que debamos enmascarar después.
o
Los esmaltes se diluyen con aguarrás, white spirit, o disolventes
universales. Huelen mas, hay que limpiar los pinceles con disolvente también, y
tardan mas en secar: generalmente requieren esperar un dia
para poder trabajar sobre ellas, ya sea enmascarando o para dar lavados, etc.
Por contra tienen la ventaja de que fluyen mejor en el pincel, no tienden a
separar los pelitos del mismo, molesto efecto de las acrílicas; por ello son
quizá mejores cuando de pintar lineas finas se trata.
En cualquier tienda
de modelismo tienes seguro pinturas de Humbrol,
vienen en botecitos metálicos. Hay también de Tamiya (botes cuadrados en vez de
redondos) pero están menos extendidas. Y además, en principio es posible usar
cualquier esmalte, esto es ,Titanlux
o cualquier otra marca de pintura; a la larga salen mas baratas que las de
modelismo. En cualquiera de los dos casos, al ponerse a pintar hay que agitar
la pintura para mezclarla con el thinner. Hay gente
que añade un par de perdigones de plomo al frasco y luego lo agita, antes de
abrirlo; funciona, pero cuidado luego; antes de cerrarlo limpia el borde,
porque de otro modo no cerrará decentemente y la pintura empezará a secarse.
Personalmente prefiero agitarlo con una pajita de refresco, con la que después
extraeré una pequeña cantidad de pintura para usar. Las vallejo son ideales
respecto al tipo de frasco, se pueden agitar y después extraer una gota, nunca
se me han secado.
¿Y qué colores? Sea
de la marca que sea la maqueta que estés armando, en sus instrucciones vienen
los colores indicados para cada pieza. Si es de Tamiya vendrán las referencias
de sus pinturas, si es de Revell, Fujimi, etc. suelen venir con las referencias
de esmaltes Revell o Humbrol. En la red hay paginas que contienen tablas de referencia cruzadas para
saber que numeros de pinturas de las distintas marcas
son equivalentes entre sí. Lo mas sencillo es optar
por seguir las instrucciones. Claro que puedes "personalizar" los
interiores con los colores que tu quieras, o siguiendo fotos de referencia del
coche y mezclando tonos hasta conseguir lo que te guste. Esta ultima forma es
mas económica: con un bote de negro y otro de blanco puedes obtener todos los
grises posibles, en vez de comprarte los botes de 5 grises distintos que quizá
Tamiya recomienda para ese modelo que estás haciendo... claro que entonces no
quedará tan fiel al original quizá... tu mismo, a tu gusto.
¿Y ya está? No, aun
no está... ahora tenemos todas las piezas de interior ,
motor y chasis pintaditas en su color correspondiente; en ambos casos podemos
proceder a darle unos toques para mejorar su aspecto, con dos tecnicas sencillas y faciles de
ejecutar, encaminadas a dar volumen a la pieza, por ejemplo un motor o un
asiento, a base de oscurecer los rincones y resaltar las partes salientes.
o
Lavados: Para esto utilizaremos un tipo diferente de
pintura del que usamos para dar el color base; es decir, si hemos pintado el motor
con acrílicas, usaremos esmaltes muy diluidos, y si hemos utilizado esmaltes, acrílicas
muy diluidas. El color puede ser negro, humo o marrón muy oscuro; utilizaremos
la pintura diluida al 95%, esto es, mucho diluyente y muy poca pintura; bien
mezclado, dejaremos caer gotas con el pincel en los rincones, de modo que la
pintura fluye por ellos y los rellena; dejar secar y observar el efecto; si ha
quedado muy tenue podemos repetir la operacion.
o
Pincel seco: en esencia, se trata de hacer lo
contrario: mojamos un pincel bien en la pintura base ,
tal cual o levemente aclarada, y a continuacion
quitamos la pintura sobre un papel absorvente, de
modo que apenas quede pigmento en el pelo del pincel; ahora lo pasamos
suavemente por las partes mas salientes de la pieza, y vamos viendo como las va
resaltando. Es fácil pasarse, así que vale mas ir poco a poco, muy lentamente.
En el caso del motor por ejemplo, con pintura de aluminio o plata. El pincel se
suele deteriorar bastante, así que no hace falta usar uno de gran calidad para
esto.
Con el motor y
partes mecanicas el proceso es fácil, porque aunque
nos pasemos el efecto no será desagradable a la vista o poco realista. En el
caso de los asientos, debe ser muy sutil. Intentar remarcar con lavados las lineas de pliegue de la tapicería al menos, para que no
resulten muy "planos"
2.
CARROCERÍA
Es posible que para
el neófito en este tema. la pintura de una maqueta de automóvil parezca asunto
sencillo, si se compara con las complejidades de acabado de una maqueta militar,
generalmente con efectos de camuflaje complejos, uso de filtros, lavados
varios, efectos especiales de envejecimiento, etc. etc. En cambio una
carrocería, toda ella del mismo color por lo general, lisita, muy sencillo a
primera vista. Bien, la apreciación es lógica, pero del todo errónea; conseguir
imitar decentemente el aspecto real de la chapa de un automóvil es difícil, y
requiere una técnica concreta... y mucha práctica. Por supuesto, estoy hablando
de una terminación mínimamente decente..., estamos hablando de conseguir un
acabado realista de la carrocería, y eso en el mejor de los casos significa un
acabado brillante, muy brillante, "espejo", tal y como son los
automóviles 1:1 que ves por la calle. No es fácil , y requiere tiempo y
practica; primer mandamiento entonces: NO DESANIMARSE; no conozco a nadie que
haya conseguido una pintura perfecta al primer intento (ni al segundo, ni al
tercero…) voy a intentar explicar como empezar en este tema, partiendo de cero;
doy por supuesto que no tienes aerógrafo; si lo tienes ya, bien porque eres un
modelista de otras disciplinas, dibujante o ilustrador, o lo que quieras,
puedes leer esto igual, aunque de todos modos, después hablaremos de pintar con
aerógrafo.
La mejor opción
cuando estás empezando es indiscutiblemente el bote de AEROSOL. Y dentro de
éstos, los de Tamiya van mejor que cualquiera. Si tienes una tienda de
modelismo a mano los tendrá; de otro modo, puedes comprarlos a través de
Internet, o bien utilizar lacas para automóviles 1:1 en spray; la marca mas
extendida es Duplicolor, y la variedad de colores es
enorme, pero cualquier otra marca te sirve. Tecnicamente,
las pinturas en Spray son casi siempre lacas; este tipo de pintura seca por
evaporación del solvente; un dato curioso: son idénticas a las pinturas de uñas
que usan las mujeres, y a veces aparecen colores muy bonitos… pero para eso
necesitas aerografo, mas adelante se comentará. Las
lacas necesitan disolvente especial para limpieza: acetona o disolvente nitrocelulósico; NOI funciona el disovente
normal de esmaltes.l
Tenemos ya la
carrocería lavada, seca y sobre su soporte bien fijada.
Aqui entran en juego la caja de cartón y la máscara;
ambas cosas son imprescindibles; la caja no solo servirá para no llenar de
pintura los alrededores del sitio donde pintamos ,
sino y sobre todo, para evitar en lo posible el polvo, enemigo numero uno de un
buen acabado; es conveniente pasar un paño húmedo por el interior de la caja
antes de pintar, o bien espolvorear un poco de agua con un pulverizador para que
arrastre el polvo. Y en cuanto a la mascara, para preservar nuestros pulmones:
NO ECONOMICES AQUÍ, que la pintura en aerosol es realmente muy toxica. En un almacen de bricolage o una buena
ferretería no llegará a 25-30 euros, con filtros intercambiables. Los filtros
deben ser parav apores
orgánicos; casi siempre son de color marrón, o tienen una pequeña tirita
marrón.
Empezamos con el
spray de imprimacion, sea de Tamiya, Duplicolor o el que encontréis. La metodología es la misma
que comento luego para la pintura; con un par de capas finas suele ser
suficiente. Dejar secar y observar con cuidado el modelo. Si nos han quedado
marcas de molde mal lijadas, el primer las resalta estupendamente: toca lijar,
lavar, secar y reimprimar. así
una y otra vez; por el contrario, si lo que aparecen son hoyos o defectos de la
carrocería, podemos intentar arreglarlos con masilla de modelismo (putty), lijar, lavar y reiprimar.
Una vez todo corregido, se lija un poquito la
imprimación, se lava, se seca y empezamos a aplicar las capas de pintura.
Algo importante
respecto al COLOR de la imprimación. Siempre influye en el tono final de la
pintura, porque ésta nunca es opaca del todo. Por ejemplo, una carrocería
amarilla tendrá diferente tono si la imprimación es blanca, negra o gris. De
modo que hay que escoger el color de la imprimación según el color definitibo de la pintura; en lineas
generales:
o
los rojos, amarillos y colores claros en general quedan
mejor sobre imprimacion blanca.
o
los grises metalizados y negros mejor sobre fondo
negro.
o
El fondo gris claro sirve para cualquiera, pero no nos
va a dejar un rojo tan vivo, un amarillo decente… en ocasiones escogeremos ese
efecto a proposito.
Calentamos un poco
el bote de spray, poniendolo unos minutos en un
recipiente con agua caliente, pero NO DEMASIADIO caliente, no nos vaya a
estallar!!. Después agitamos el bote, MUCHO; bien
agitado,. lo colocamos
perpendicular al modelo y empezamos a pintar. Hay que tener en cuenta dos
normas inprescindibles: la mano debe estar siempre en
movimiento; y debes empezar a pulsar la válvula antes del modelo, y terminar
después, ya fuera del mismo. Utilizar una sistemática ordenada girando y
moviendo el soporte para alcanzar bien todas las partes del modelo: por
ejemplo, se puede empezar por un lateral, luego el frente, el otro lateral y la
parte trasera; despùés inclinar el soporte y pintar
capós y techo. .Entre pasada y pasada agitamos un poco, para evitar que la
pintura vaya depositandose de nuevo en el fondo del y
no esté bien mezclada con el diluyente y el gas.( Todo
esto reza también para el spray de imprimación) NO se debe intentar pintar
totalmente en una pasada, NO se consigue el buen acabado en una sesion, sino en tres o cuatro, separadas por un tiempo
entre MEDIA Y UNA HORA, para dejar evaporar los solventes entre capa y capa:
d.
una primera capa
fina, casi espolvoreada, no cubre todavía el color del primer por completo.
Generalmente una o dos pasadas de mano.Dejar secar
media horita
e.
una segunda capa mas gruesa, debe ya cubrir el primer, pero no parecer húmeda
a la vista. La pintura quedará un tanto rugosa, de una textura parecida a la
cascara de una naranja. Necesitaras varias pasadas para conseguir esto.Otra media horita de secado.
f.
La capa mas
difícil, la ultima: debe ser la mas gruesa; debemos ver como la pintura adopta
un aspecto "húmedo", uniforme y brillante; para esto hace falta
cargar bastante de pintura;o sea, varias pasadas,
hasta que parezca "mojado"; el problema es que si nos pasamos se
producirán goterones, la pintura acumulará y caerá formando arroyos; si esto
ocurre detenerse, NO añadir mas pintura; poner esa superficie del modelo
horizontal ,intentando que la pintura se extienda; y luego intentaremos
corregirlo con lija y pulido.
Cada vez que damos
una capa hay que examinar bien el modelo en busca de motas de polvo adheridas,
y si las hay, intentar quitarlas, bien con la punta de una aguja, bien con un
pincel fino mojado en disolvente... o bien dejar secar la media hora, y antes
de dar otra capa, lijar muy suavemente con la lija mas fina que tengáis y agua,
hasta eliminar el polvo; OJO, si adoptáis esta última solución, tras lijar hay
que lavar bien el modelo de nuevo y esperar a que seque bien para continuar.
Una vez terminada
la capa húmeda última, sin polvo y aparentemente correcta, dejamos el modelo
dentro de la caja de cartón para secar a salvo del polvo, como mínimo un par de
días.
Examinamos entonces
el acabado; si está lo suficientemente liso, podemos pasar a pulirlo, con
productos como el pulimento de Tamiya o cualquier pulimento para plásticos; también
te sirven los pulimentos de automóviles 1:1, de hecho funcionan muy bien, PERO
suelen contener silicona, y esto es un inconveniente si resulta que por
cualquier razón debes retocar o repintar algo; busca si acaso productos SIN
silicona, que los hay. ¿Como pulimos? con una camiseta vieja de algodon, o con algodon
directamente, tomamos un poco de pulimento y frotamos la carrocería con
movimientos circulares; después dejamos secar un poquito, y limpiamos el exceso
con algodon limpio (o una camiseta vieja limpia).
Hemos supuesto que
ha quedado bien, pero... ¿y si hay zonas rugosas, como piel de naranja? la piel
de naranja NO se va con el pulido; lo mismo ocurre con goterones de pintura por
ejemplo, si nos hemos pasado. En este caso hay que LIJAR; utilizar la lija mas
fina que tengamos, y siempre con agua y muy suavemente; ser paciente!!!. OJO con las esquinas y los angulos,
en esas zonas la capa de pintuta es muy fina, y se va
con la lija... si aparece el primer debajo, hay que volver a pintar... Si
tenemos que desbastar mucho la pintura para quitar la rugosidad quizá lo mejor
será añadir otra capa de pintura (tras lavado y secado!!!).
Si conseguimos dejar bastante liso el acabado con poquita lija, luego puliremos
y quizá quede razonablemente bien, sin falta de volver a pintar.
Y una vez la
carrocería bien pintada y pulidita, procederemos con las calcas, en el caso de
que el coche las lleve (coches de competición en general) Hablaremos de calcas
en otro apartado.. El ultimo
paso, lleve o no calcas, es remarcar los surcos de separacion
de paneles y puertas, y realizar los marcos de las ventanas.
Remarcar los
paneles: Hay muchos métodos posibles, empezando con un rotulador de tinta
permanente. Mi metodo favorito si he pintado con laca
es usar temperas infantiles. Toma un poco de tempera negra o gris oscura y con
un pincel fino pinta sobre los surcos; no te preocupes si se sale o queda
guarrillo; esperas a que seque, y con un paño o un bastoncillo de algodón
retiras el exceso; la tempera se va fácilmente y se queda solo en el fondo de
los surcos, justo lo que queremos pintar.
Marcos de ventanas:
Dependiendo del modelo, serán cromados o negros. En el primer caso hay varias
opciones, la mejor usar papel de aluminio autoadhesivo. En el segundo,
enmascarar y pintar. Ya se comentó esto en el apartado de montaje.
Y hemos acabado con
la carrocería... en al caso de que sea de una sola pieza. Pero en muchos
modelos la carrocería estará compuesta de varias piezas; en este caso, cosas a
tener en cuenta:
o
Todas las piezas deben ser pintadas a la vez a ser
posible; así nos aseguraremos de que, mas o menos,
todas llevan las mismas capas de pintura y el color será aproximadamente
uniforme.
o
La pintura añade un poco de grosor a las piezas. A tener
en cuenta a la hora de prepararlas; conviene testar primero el ajuste de las
mismas; por ejemplo si un capó queda muy ajustado antes de pintar, es muy
posible que no encaje en su hueco una vez pintado, y quizá sea conveniente
lijar un poquito los bordes antes de pintar.
o
Pegar los trozos de carrocería que se puedan pegar
antes de pintar, teniendo en cuenta que la secuencia de armado nos lo permita;
por ejemplo los parachoques integrados delanteros y traseros, bandas laterales
inferiores, etc. A veces no es conveniente porque nos dificultan luego el
encaje con el chasis; estudiar bien las posibilidades antes de pintar.
o
Si tenemos que pegar fragmentos de carrocería ya pintada , tener en cuenta que tanto el cemento plástico como
el superglue (cianocrilato) ESTROPEAN la pintura!!!!
Usar otras cosas: pegamento de contacto, pegamento epoxi de dos componentes o
incluso cola blanca. Del mismo modo, ojo al pegamento que utilicemos para pegar
lo que sea necesario sobre
o
Si el modelo lleva calcas ,
podemos optar por dar una capa de barniz transparente encima para protegerlas,
o bien dejarlas tal cual sobre el modelo. La discusion
sobre la opción mas conveniente es interminable entre
los modelistas y excede las intenciones de estas líneas. Hablaremos de ello en
el apartado de calcas; si optamos por dar barniz transparente, usar también
aerosol, con secuencia similar a la descrita para la pintura, pero estirandola un poco: en vez de una primera capa muy fina,
dar varias finas para empezar, antes de dar capas mas gruesas: el motivo es que
el barniz podria afecectar
a las calcas si empezamos pronto con capas muy cargadas o húmedas; las primeras
capas finas protegen a las calcas, y una vez minimamente secas, procederemos a
dar las capas gruesas; y de nuevo, lijar lo necesario y pulir. Si hacemos todo
esto, el remarcado de paneles se debe hacer al final,sobre el transparente;especialmente
si se usan temperas: el barniz se las llevaria, y
encima quedaría sucio.
TERMINANDO
Ya tenemos el chasis (y motor si la maqueta lo
lleva) montado, y la carrocería pintada. Aun nos queda trabajo, por partes:
INTERIORES:
Aparte de intentar pintar los asientos con un
poco de cuidado, con lavaditos y demás como ya hemos comentado, hay algunas
otras cosas que se pueden hacer: en el suelo podemos intentar simular las
alfombrillas. Esto puede hacerse de varias formas, las mas comunes son el papel
autoadhesivo de aspecto aterciopelado, como las que traen las maquetas mas
modernas de Tamiya (en las papelerías los hay de colores, y también podéis
pintarlo antes de colocarlo) o con “Flock”, que es
una especie de polvo de terciopelo, que se vende en tiendas de modelismo y a
veces también en tiendas de artes plásticas; en esencia es un polvo de
terciopelo, muy fino, que se adhiere a la superficie de la maqueta con cola
blanca, o con pintura. Los hay de colores, o lo podeis
usar blanco y luego pintar. Aparentemente es fácil de poner, pero a la hora de
hacerlo, requiere cuidado y practica para un acabado realista.
Los instrumentos del tablero también son un
aspecto a cuidar. Las maquetas mas modernas traen calcas para esto. Una vez
colocadas, una gota de barniz transparente o de cola blanca (sev uelve transparente al secar)
sirven para simular un cristal.
En las maquetas mas modernas el detalle de
salpicadero e interiores es bastante bueno; en las antiguas a veces es mas
tosco; el mercado ofrece muchos accesorios para mejorar este aspecto, como
cinturones, relojes, etc., pero esto es algo que se sale de las intenciones de
este trabajo, aunque conivene que lo vayais sabiendo.
CRISTALES:
Los cristales hay que tratarlos con cuidado
desde el momento que abrimos la caja, para evitar rayarlos o dañarlos en lo
posible. A la hora de ponerlos hay que saber una cosa fundamental: tanto el
pegamento plástico como el superglue estropean los cristales, NO SE PUEDEN USAR!!! Es obligado utilizar cola blanca, o en caso de no
tenerla, pegamento de contacto. Esto es valido tanto para los parabrisas y
ventanillas como para faros y pilotos traseros y laterales, o sea, cualquier
pieza de plástico transparente. Además hay que procurar que queden lo mas
limpios posible; o bien los manipulamos y colocamos con guantes, o bien los
limpiamos luego con cuidado con agua y alcohol.
Los pilotos traseros, laterales y de intermitentes
delanteros se pintan con pinturas transparentes naranja y rojo, acrílicas o
esmaltes, a gusto de cada cual. ¿Por dentro o por fuera? Hay partidarios de
cada cosa; personalmente lo hago por dentro; probad las dos soluciones y
escoged la que os guste.
ACCESORIOS:
Por último, nos quedan los emblemas, manijas,
paragolpes, antenas, etc. Hay que proceder con cuidado y limpieza porque estos
detalles están muy a la vista, y los errores en estas cosas ensombrecen mucho
el resultado final. Ojo con los adhesivos a usar: el superglue es tentador por
su poder de unión y rapidez, pero puede estropear la pintura… personalmente
prefiero la cola blanca o los pegamentos de contacto. Son menos potentes, pero más
seguros. Por otra parte, muchas de estas piezas van colocadas con pequeños
pernos plásticos que encajan en agujeros; en este caso deben ser testados antes
de pintar la carrocería, y ensanchar los agujeros si fuera necesario con una
pequeña broca manual o con un mini taladro, porque con la pintura de la carrocería
su diámetro disminuirá. Con ellos si se puede usar una pequeña gota de
pegamento plástico.
CALCAS
Los coches de competición suelen estar
profusamente decorados, y para imitar esta decoración usaremos casi siempre
calcas. Decorar con calcas es algo que particularmente me resulta muy
divertido, aunque a veces resultan un quebradero de cabeza…
El mecanismo de colocación de calcas es muy
sencillo. Se recorta la calca con unas tijeras o con una cuchilla, se sumerge
unos 15-30 segundos en agua templada, y después se desprende del papel soporte
y se coloca sobre su lugar correspondiente con ayuda de un pincel o unas
pinzas. Con una esquina de papel secante quitamos el agua sobrante, y si hace
falta recolocar o mover lo hacemos con un pincel húmedo y mucho cuidado. La
superficie sobre la que se coloca debe estar limpia y libre de grasa. Hay un líquido
muy popular que se utiliza para mejorar la adherencia, aplicando un poco con un
pincel en el lugar donde irá situada la calca: se llama Microset (de Microscale
Products, en tiendas de modelismo); funciona, aunque puede sustituirse por una
solución de agua con un chorrito de vinagre. Cuando la superficie es plana, la
calca es muy fácil de poner; los problemas empiezan con las superficies curvas
o irregulares: para hacer que la calca se doble con facilidad y se adapte a las
irregularidades de la superficie es imprescindible un ablandador de calcas. Hay
varios en el mercado , probablemente todos funcionen
mas o menos bien; personalmente utilizo el Microsol ( también de Microscale;
bote con letras de color rojo, olor a alcohol, NO confundir con el Microset,
bote con letras de color azul, olor a vinagre!!!). Se aplica con un pincel sobre
la calca, y se deja actuar ; al cabo de un tiempo, unos minutos, la calca toma
un aspecto arrugado, feo; en este momento es muy frágil, y se debe tener mucho
cuidado si intentamos moverla o manipularla, se rompe muy fácilmente. Posteriormente
al secar, la calca se estira sola y se adapta a la superficie. Puede aplicarse varias
veces si es necesario, algunas calcas son realmente complejas y requieren mucho
Microsol (y trabajo y paciencia).
Respecto a su calidad intrínseca, las calcas
de una maqueta moderna no suelen dar problemas; sin embargo, si la maqueta
tiene ya su “edad” pueden ocurrir algunas cosas: que los blancos se hayan
amarilleado; esto se puede solucionar pegando con un poco de cinta adhesiva la
hoja de calcas a un cristal de ventana que reciba la luz del sol; en poco
tiempo se habrán blanqueado, aunque al precio de perder un poco de intensidad
en los colores mas vivos.
Otro problema mas grave es que la calca se
cuartee y deshaga al sumergirla en agua… esto tiene mucha mas difícil solución.
Hay un producto que se puede encontrar en las tiendas de modelismo, llamado
MicroDecalFilm (Microscale Products), que en teoría crea una película fina
sobre la calca para preservar su integridad; en mis manos al menos, su utilidad
es muy limitada; solo he conseguido que funcione en calcas de pequeño tamaño y
que se coloquen sobre superficies planas. Lo mejor en este caso, sería buscar
una nueva hoja de calcas, del fabricante de la maqueta directamente o de
Internet. Este problema es mucho mas común en maquetas de escala 1/43; hay
muchas antiguas que se encuentran a buen precio en Internet, y a veces ocurren
estas cosas; en plástico 1/24 es mas raro.
Finalmente está el aspecto discutible de si se
deben cubrir las calcas de una capa de transparente o no. Cada modelista tiene
su opinión y sus razones para hacerlo o no hacerlo. A favor: protegen las
calcas, dejan un acabado mas liso, sin los resaltes de las calcas. En contra:
¿protegen de que? ¿no van a la vitrina? ¿Para que complicarse la vida y arriesgarse a estropear las calcas? Aspecto
más realista del modelo, al menos en. los que tienen
cierta edad. Sobre como hacerlo, se ha comentado en el apartado de pintura.